# Córdoba *Destinations · Andes & Nord, par Juliette Fauvel. Mis à jour : août 2026.* ## En bref - Córdoba est la deuxième ville d'Argentine, universitaire et nocturne, avec un cœur historique jésuite classé au patrimoine mondial de l'Unesco. - L'ambiance locale se résume à deux emblèmes: le fernet coca, dont la ville est la capitale, et le cuarteto, musique populaire née dans ses quartiers ouvriers. - La ville sert surtout de base aux Sierras de Córdoba: villages de montagne, rivières froides, estancias jésuites et la maison du Che à Alta Gracia. - La Cumbrecita joue la carte alpine et Villa General Belgrano la germanique, avec son Oktoberfest à l'automne, tous deux accessibles en minibus. --- Je suis arrivée à Córdoba un dimanche soir, en descendant d'un bus qui avait roulé toute la nuit depuis Buenos Aires, et la première chose que j'ai entendue en sortant de la gare, c'est du cuarteto qui s'échappait d'une voiture arrêtée au feu. Basse ronde, accordéon, un rythme qui donne envie de balancer les hanches sans réfléchir. J'avais les yeux collés de sommeil et déjà la ville me tirait par la manche. On m'avait vendu Córdoba comme une étape, un point sur la carte entre le nord et Mendoza. J'y suis restée dix jours. C'est la deuxième ville d'Argentine, la plus grande après la capitale, et pourtant elle a gardé quelque chose de provincial dans le bon sens du terme. Une ville où l'on marche, où l'on croise des étudiants à toute heure, où les terrasses ne désemplissent pas. Les Cordobeses ont un accent qui chante, une manière d'étirer les syllabes qui fait sourire les Porteños et qui, très vite, devient contagieuse. ## Une ville qui appartient à ses étudiants Córdoba abrite l'une des plus vieilles universités du continent, fondée par les jésuites au début du XVIIe siècle. Ça se sent partout. Le centre déborde de jeunes, de librairies, de cafés où l'on refait le monde autour d'un café con leche qui traîne des heures. J'ai logé à deux pas de la Nueva Córdoba, le quartier étudiant, et je me suis vite calée sur son horloge biologique: rien avant midi, tout après la nuit tombée. Le soir, la ville se remplit. Les bars ouvrent leurs portes vers dix heures et se vident au petit matin. J'ai passé une nuit entière à discuter avec des étudiants en médecine qui m'expliquaient, entre deux verres, pourquoi leur ville était la meilleure d'Argentine. Ils le pensent vraiment. Il y a une fierté cordobesa, un peu chambreuse, jamais lourde. Cette population jeune donne à la ville une énergie qui ne retombe jamais vraiment, même en semaine, même hors des périodes d'examens. Et au milieu de tout ça, le fernet coule. ## Le fernet, le cuarteto et le reste Si vous ne deviez retenir qu'une image de Córdoba, ce serait peut-être une bouteille de fernet à moitié vide, une grande bouteille de coca à côté et de la glace. Ici, le mélange n'est pas une boisson parmi d'autres, c'est presque une religion. On m'a servi mon premier fernet coca dans un gobelet en plastique, à une table branlante, et j'ai fait la grimace. Amer, médicinal, bizarre. Trois verres plus tard, je comprenais. Córdoba est la capitale nationale de ce breuvage, et si le sujet vous intrigue, j'en ai raconté toute l'histoire dans mon article sur [le rituel du fernet coca](/experiences/saveurs-vin/fernet-coca). Et puis il y a le cuarteto. Cette musique populaire est née ici, dans les quartiers ouvriers, dans les années quarante, et elle n'a jamais quitté la ville. C'est joyeux, répétitif, un peu ringard pour les oreilles étrangères au début, puis irrésistible. Les Cordobeses dansent le cuarteto le samedi soir dans d'immenses salles, en couple, en ligne, en sueur. J'y suis allée une fois, persuadée que je resterais spectatrice. J'ai fini sur la piste. Cette scène musicale tient une place à part dans le pays, et elle dialogue avec tout le reste de [la musique populaire argentine](/carnet/culture-societe/musique-argentine), du tango au folklore. > Le cuarteto ne se comprend pas, il se danse. J'ai arrêté d'analyser au bout de deux chansons et j'ai suivi les hanches de ma voisine. >, Juliette Fauvel ## Manger cordobés, entre deux verres On mange bien à Córdoba, et pas cher. Le roi ici, c'est le lomito, un sandwich démesuré: une tranche de bœuf grillée, du jambon, du fromage fondu, un œuf au plat, de la laitue, de la tomate, le tout dans un pain qui peine à tenir. J'en ai partagé un à deux et on a calé avant la fin. Les criollos, ces petits feuilletés salés qui accompagnent le café, se dévorent à toute heure. Et dans les Sierras, on croise le cabrito, le chevreau grillé lentement, une spécialité serrana que l'on sert dans des auberges au bord des routes. La ville a aussi ses cafés historiques, où les étudiants révisent des après-midi entières devant un seul café refroidi. J'y ai pris l'habitude de m'installer avec un carnet, sans commander grand-chose, sans que personne ne me presse. C'est une ville patiente, qui laisse le temps s'étirer. Le soir venu, on passe de la table au bar sans transition, et le fernet reprend ses droits. ## Le cœur jésuite, classé et intact Le centre historique se visite à pied, tranquillement, en une matinée. Le noyau s'appelle la Manzana Jesuítica, l'îlot des jésuites, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. On y trouve l'université coloniale, l'église de la Compagnie de Jésus avec son plafond de bois en forme de coque de navire renversée, un collège toujours en activité. J'ai poussé la porte de l'église un matin, il n'y avait personne, et le silence sous cette voûte m'a clouée sur place un long moment. À quelques rues, la Plaza San Martín rassemble le cabildo, l'ancien bâtiment colonial du pouvoir municipal, et la cathédrale, un empilement de styles qui a mis près de deux siècles à se terminer. Pour comprendre ce que ces pierres racontent, la longue et rude installation espagnole dans ces terres, il vaut la peine de se pencher un peu sur [l'histoire de l'Argentine](/carnet/culture-societe/histoire-argentine) avant de venir. Les jésuites ont laissé leur empreinte bien au-delà de la ville, dans des estancias disséminées dans les Sierras, où ils cultivaient, élevaient et faisaient tourner tout un système économique. Plusieurs se visitent aujourd'hui, à Jesús María, à Alta Gracia, à Santa Catalina. ## Les Sierras, la vraie raison de rester La ville se suffit à elle-même pour trois ou quatre jours. Mais la carte postale que je garde de Córdoba, ce sont les Sierras, ces montagnes anciennes et rondes qui s'étirent à l'ouest. Rien à voir avec la démesure des Andes, ces sommets ont été usés par le temps. Ce sont des collines vertes, des rivières froides, des villages nichés dans les vallées. Les habitants de la ville y filent le week-end pour se baigner, marcher, souffler. J'ai commencé par Alta Gracia, une petite ville à une heure au sud. On y trouve une estancia jésuite superbe, mais surtout la maison d'enfance d'Ernesto Guevara, le Che. Sa famille s'y était installée pour son asthme, l'air sec des Sierras étant réputé bon pour les poumons. La maison est devenue un musée, avec ses photos, ses lettres, sa moto. J'y suis restée deux heures, à regarder cet homme devenir un mythe pièce après pièce. Le lieu est sobre, sans culte encombrant, et c'est ce qui le rend fort. ### Un village alpin perdu au milieu de l'Argentine Plus au sud encore, La Cumbrecita m'a fait perdre mes repères. Ce village a été fondé par des immigrants allemands au siècle dernier, et il en a gardé les chalets, les toits pentus, les strudels dans les vitrines. On y laisse la voiture à l'entrée, tout se fait à pied, sur des sentiers de terre qui montent vers des cascades et des piscines naturelles. J'ai marché jusqu'à La Olla, un bassin d'eau glacée entre les rochers, et j'ai plongé en hurlant. L'eau des Sierras ne pardonne pas. Non loin, Villa General Belgrano pousse la carte germanique encore plus loin. Fondée en partie par des marins allemands, elle organise chaque automne une Oktoberfest qui attire tout le pays. Bière artisanale, saucisses, fanfares. C'est kitsch, assumé, joyeux. J'y ai bu une birra blonde sur une terrasse en bois en me demandant, une seconde, dans quel pays j'étais. ## Des rivières, des routes et un peu de mystère Au-delà des villages, les Sierras se vivent au fil de l'eau. Les rios y descendent des hauteurs en creusant des vasques dans la roche, et l'été, tout le monde s'y baigne. Du côté de Mina Clavero et de la vallée de Traslasierra, on passe par le Camino de las Altas Cumbres, une route de montagne qui grimpe puis bascule vers l'ouest dans des panoramas qui m'ont fait retenir mon souffle. J'ai voyagé cette portion en bus, le nez collé à la vitre, entre les nuages accrochés aux crêtes. Il y a aussi une Córdoba plus étrange, celle du Cerro Uritorco, près de Capilla del Monte, un sommet auquel on prête des histoires d'ovnis et d'énergies. Je n'y crois pas une seconde, mais la montée m'a plu, et l'ambiance du village en contrebas, entre boutiques ésotériques et randonneurs sérieux, m'a fait sourire tout du long. On peut passer des journées entières à marcher dans ces collines, sans jamais croiser grand monde, avec pour seule compagnie le vent et le cri des oiseaux. ## Córdoba et les Sierras, où poser ses pas Pour vous y retrouver, voici comment je découperais un séjour. Rien d'obligatoire, juste ce qui m'a marquée et ce que j'y suis allée chercher. | Lieu | Ce qu'on y trouve | | --- | --- | | Centre de Córdoba | Manzana Jesuítica classée Unesco, cabildo, cathédrale, ambiance étudiante et terrasses | | Nueva Córdoba | Le quartier des étudiants, la vie nocturne, les bars à fernet, le cuarteto le week-end | | Alta Gracia | Estancia jésuite et maison du Che devenue musée, à une heure au sud | | La Cumbrecita | Village alpin sans voitures, chalets, sentiers, piscines naturelles glacées | | Villa General Belgrano | Village germanique, bière artisanale, Oktoberfest à l'automne | | Santa Catalina, Jesús María | Estancias jésuites dans la campagne, calme et pierres anciennes | ## Y aller, s'y déplacer Córdoba se rejoint facilement. Depuis Buenos Aires, la nuit de bus fait environ dix heures, sur des sièges qui s'inclinent presque à l'horizontale, avec une couverture et parfois un semblant de dîner. C'est le mode de transport que je préfère pour l'arrivée que j'ai décrite au début, réveillée en pleine ville. Si l'idée du trajet nocturne vous rebute, tout se passe dans mon guide sur [les bus longue distance en Argentine](/preparer-voyage/transport-itineraires/bus-longue-distance-argentine). Un vol existe aussi, court, si le temps presse. Une fois sur place, la ville se parcourt à pied ou en bus urbain, avec la carte magnétique locale. Pour les Sierras, sans voiture, des minibus relient Alta Gracia, Villa General Belgrano et les vallées depuis la gare routière. J'ai fait La Cumbrecita en bus, avec une correspondance et un peu d'attente, mais tout est faisable. Beaucoup de voyageurs enchaînent ensuite vers l'ouest et les vignes: la route vers [Mendoza et ses domaines](/destinations/andes-nord/mendoza) se fait bien depuis ici, et le contraste entre l'énergie étudiante de Córdoba et la douceur viticole de Mendoza vaut le détour. Je suis repartie de Córdoba à contrecœur, un matin, en promettant à mes voisins de table que je reviendrais pour l'Oktoberfest. Je ne l'ai pas encore fait. Mais je pense souvent à cette ville qui ne se met jamais en avant, qui ne cherche pas à séduire le voyageur de passage, et qui finit par vous garder plus longtemps que prévu. Buvez un fernet à ma santé sur une terrasse de la Nueva Córdoba. Vous comprendrez.